说起：岐山臊子面，对每一个地地道道的的岐山人来说，最熟知不过。从我记事起，臊子面就出现在逢年过节的饭桌上，走亲访友，主人待客当以臊子面为最佳食物。新媳妇过门，孩子生日，老人祝寿，通常都以臊子面招待客人。
村里红白喜事的主角是臊子面，大清早天还没亮，吃臊子面的流水席已经开始了，村里人为了吃上头一锅的臊子面，便赶早起来，去吃臊子面。因此，臊子面可谓是留在我回忆里最深的食物。现如今农村人的生活水平提高了，臊子面再也不是逢年过节才能吃到的食物，而是想什么时候吃便什么时候吃。然而臊子面在各种红白喜事里仍然是绝对的主角，这种现象将继续延续下去。
臊子面是陕西关中平原及甘肃陇东的一种传统特色面，为西府名小吃。臊子面历史悠久，品种多达数十种，其中以岐山臊子面享誉最盛。臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，面汤油光红润。而岐山臊子面乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香的特色，吃口柔韧滑爽。臊子面是在唐代“长命面”的基础上发展变化而来的。臊子面最为重要的是汤，汤是臊子面的灵魂，本地人将臊子面的汤叫臊子汤。臊子分为肉臊子和素臊子两种，其中又以肉臊子为主。
要做得一手地地道道的臊子面，要注意许多细节，炒肉臊子和配汤时尤为重要。岐山臊子面味以酸辣为主，要在配汤时注意。关中其他地方依据也有各自口味。一般而言，越靠西的地方醋放得越少，越靠南的地方辣椒放得越多。
每一个岐山人都有一个关于臊子面的情结，它是岐山饮食文化的符号，是家乡的味道，它承载着每一个岐山人骨子里对故土的眷恋。无论现在身处何方，臊子面留在舌尖的触觉感受都是难以磨灭的记忆。在我的记忆里，那是上个世纪90年代，我所在的益店镇益平村刘家凹组，经济水平不是很高，村里同龄的孩子挺多，小学就在我们村，当年那个泥泞小路，春夏秋冬四季轮回，见证了我们一步一步的成长。我记得，家里情况不算富裕，但是也不是清苦，父母都是农民，父亲是瓦工，趁着农闲时节在外面打工养家糊口，母亲则在家照顾我和弟弟。母亲勤俭持家，在院子西面开辟出一块地方，种植瓜果蔬菜，尽量保证我和弟弟一日三餐营养的供给，又可以节省开支。特别是芒种时节，黄瓜、豆角、西葫芦、南瓜、香葱、韭菜、葡萄等应有尽有，说真的，一年四季，我最喜欢夏季，可以满足小小的我对吃的欲望，大概我的嘴馋是那时候给惯下的。由于母亲从姥姥那传来一直信仰基督教，所以母亲不喜欢吃肉，臊子面只有在逢年过节的时候，才会做。对我来说，一年当中最幸福的就是过年，可以吃到臊子面以及其他好吃的食物。过年是中国最盛大的传统节日，也是家家团圆的时候，父亲打工回到家，和我们团聚。臊子面是当仁不让的主角，大年除夕一大早那顿臊子面是必不可少的。在这之前，庄稼人都会早早备好足够分量的面条，主妇们准备好一家人及待客从开年吃到年末的臊子，蒸上馍馍和包子，还有其他需要待客的蔬菜。
母亲从腊月二十七八开始做臊子，这个时候，我和弟弟就等着啃骨头了，欢呼雀跃，不胜欢喜，父亲则帮母亲烧锅。当一锅油汪汪香气四溢的臊子做好，姐弟俩两迫不及待的凑到跟前，嚷嚷着要夹着馍馍吃臊子。臊子面会从除夕一直吃到元宵节后，除夕那天大清早，母亲便准备早饭，我和弟弟给父亲帮忙贴对联，然后我会给母亲烧锅，母亲调好臊子汤，切好底料，只等水烧开下面条。当一家人端着一碗碗热气腾腾的臊子面围坐在桌子旁吃起来的时候，大家脸上洋溢着幸福的笑容，唇齿间划过的是臊子面特有的味道，那是庄稼人一年到头最幸福的时光，臊子面就是对他们一年劳作的最好馈赠。现在想起那温馨动人的场景，感觉历历在目，在我心里是那样弥足珍贵，难以忘怀。在那时候，母亲做的臊子面的味道恐怕是我心中最深的味觉记忆，酸香可口，汤汁浓郁，底料多种多样。每天吃都不会觉得厌烦，而且越吃越香，不可自拔的爱上臊子面，这也是现在，我脑海里除岐山擀面皮之外最爱的美食，承载着家乡的味道，以及我对童年快乐生活的一个符号性记忆。
较肥带皮的猪肉切小碎薄片，加姜、辣椒粉等炒了做肉臊子。期间要非常注意控制火候和时间。火不可太猛，太旺则肉可能炒老了或炒焦了，辣椒面烤糊了影响汤的色泽;火候不够，肉不熟，肉的腥味去不尽，而辣味渗的太深。只有火候控制住，肉鲜、嫩、辣，油鲜红光亮而不是很辣。配汤主要由木耳、煎过的豆腐、煎蛋皮、黄花菜、韭菜或蒜苗、炒过的胡萝卜等做成，均为细粒或片。配汤是的关键所在，所谓一碗面，七分汤。